Photographie Infrarouge

La photographie infrarouge

Les différences – Chronique no 2

La photo infrarouge crée des images contrastées et irréelles en changeant les tons des couleurs. Les éléments clairs deviennent foncés et inversement. L’eau devient transparente. Je vous suggère d’en faire lorsqu’il y a beaucoup de vert ou de bleu dans votre image (paysages très ensoleillés, ou scènes sur l’eau ou la neige). Pour y arriver, vous avez 2 options :

A) Utilisation d’un filtre sur un appareil standard

On commence par faire une mise au point manuelle SANS filtre. On ajoute ensuite un filtre infrarouge (Cokin P007). Attention. La durée d'exposition sera beaucoup plus longue (parfois plus d’une seconde d’extra…). Il faut donc avoir un sujet fixe. La clé du succès demeure d’essayer plusieurs temps d’exposition.

Cette option peu couteuse permet de se familiariser avec les principes de base. Si, comme moi, vous êtes emballé, je vous propose l’option suivante :

B) Modification d’un appareil numérique

Pour un peu plus de 400$ US, vous pouvez convertir un « Point and Shot » ou SLR. Certaines lentilles sont moins performantes (léger décalage au niveau du focus). D’autres fonctionnent à merveille dont la 17-40, 24-70 et 70-200mm. Dans tous les cas, vous pouvez prendre un sujet en mouvement.

Encore une fois, je vous invite à délaisser le mode automatique. J’ai remarqué qu’il faut légèrement surexposer lorsqu’il y a beaucoup de tons de vert ou de bleu.

En pratique

Pour illustrer mon propos, je me suis rendu dans le parc Maisonneuve. La journée est propice. Le soleil est éclatant et il n’y a presque pas de nuages.

Test no 1

Caméra utilisé : Canon 5D MKII

Lentille utilisée : 24-105 F4 L

Filtre utilisé : Cokin P007

Temps pour compléter le test : 10 minutes

Paramètres : ISO 400, 45mm, f8, 8 sec.

Je fais plusieurs tests pour trouver la bonne exposition. Le posemètre est d’aucune utilité. J’ai le soleil légèrement de côté et il y beaucoup trop d’aberrations. Je me place dos au soleil. Je fais le focus et installe ensuite le filtre avec soin. Aucune lumière ne doit entrer par le côté. Je rencontre certaines difficultés. Le temps d’exposition est très long. En plus, il y a beaucoup de vignetage.

Test no 2

Caméra utilisée : Canon 10D – modifiée

Lentille utilisée : Canon 17-40 F4 L

Filtre utilisé : Aucun

Temps pour compléter le test : 1 minute

Paramètres : ISO 400, 24mm, f8, 1/500

C’a fonctionne vite et bien. Sans filtre ni vignetage, je constate que mon rayon de prise de vue est plus grand.

En général, un photographe s’active en début ou fin de journée. Il nous est maintenant impossible de nous reposer durant l’heure du lunch puisque c’est le meilleur moment pour faire de l’infrarouge.

C’est fatiguant la vie de photographe !!!

Photographie Infrarouge - exemples

Voici quelques exemples de photographies infrarouge :

Toute ces photos été prises avec ma Canon 10D modifiée.

High Dynamic Range

Suite au dernier jugement, certains d’entre vous m’ont demandé comment réaliser des images en HDR. Voici un bref résumé. Vous pourrez donc expérimenter cette technique avant l’atelier annoncé pour la session prochaine.

Qu’est-ce que le HDR ?

HDR signifie ‘High Dynamic Range’. Grâce à un logiciel (Photomatix ou autre) vous pouvez créer des photos comportant plus de détails dans les tons clairs et les ombrages qu’une image régulière prise à partir de votre appareil numérique. Vous avez peut-être déjà essayé la technique du mélange d’expositions. On prend une photo pour le ciel et l’autre pour le sol. On les fusionne ensuite dans Photoshop. La photographie HDR a tout simplement franchi un pas supplémentaire en augmentant la quantité de détails dans l’image de façon à créer des photos uniques. Il faut utiliser le logiciel avec soin pour créer des photos d’aspect naturel. Vos pouvez aussi repoussez les limites pour donner libre cours à votre imagination et aller au délà de l’image de départ. A vous de choisir !

Éléments nécessaires

Il existe deux méthodes pour créer les images sources nécessaires. Vous pouvez utiliser le bracketing sur votre appareil pour prendre 3 images à intervalles régulières ou ne prendre qu’une seule image RAW. Je vous suggère d’utiliser 3 images à -2, 0 et +2 d’intervalles d’exposition. Mon image du phare en comprenait 7. L’utilisation d’un seul fichier RAW peut augmenter la quantité de bruit dans l’image. Cependant, celà demeure la seule option lorsque le sujet est en mouvement. Il va sans dire que l’utilisation du trépied est obligatoire pour pouvoir ensuite fusionner des images identiques.

Création d’une image HDR

Procurez-vous Photomatix ou un autre logiciel comparable. Lorsque Photomatix ouvre vos images, il génère par défaut une image HDR. Il faut ensuite faire de petits ajustements avec la palette d’outils se trouvant à la gauche de l’écran pour obtenir l’image désirée. C’est toujours une question de goût. Photomatix propose certains réglages prédéfinis.

Démonstration

Les images suivantes ont été prises à Camden, Maine.

Pour cette image, je ne me suis pas fié sur le posemètre intégré de mon appareil. J’ai mis mon appareil en mode Manuel et j’ai appliqué une correction équivalente à -4 EV. Je voulais avoir un beau ciel bleu.

Cette image correspond à l’exposition standard sans aucune correction d’exposition.

Voici maintenant une image avec +1 EV. Vous remarquerez que le ciel est délavé. Toutefois, j’ai été cherché du détail au niveau du sol et de la cloture.

Voici le résultat que Photomatix m’a donné avec très peu d’ajustement au niveau des contrôles. Ce qui est intéressant, c’est que nous obtenons du détail sur toute l’image. Les photos HDR se rapprochent énormément de ce que notre oeil perçoit.

High Dynamic Range - Exemples

Voici quelques exemples de photos HDR :

Photos prises dans le Maine aux États-Unis